Comunicación Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent

YVES SAINT LAURENT

Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent

Nació el 1 de agosto de 1936 en Orán, Argelia y murió el 1 de Junio de 2008 en Paris, a los 71 años tras una larga enfermedad de depresión.

Modisto francés, uno de los nombres míticos de la alta costura. Hijo primogénito de Charles Mathieu y Lucienne Andrée Saint-Laurent, creció junto a sus dos hermanas con todas las comodidades propias de una buena familia asentada en la Argelia francesa.

Su madre, Lucienne fue quien descubrió su talento por la moda cuando vestía las muñecas de sus hermanas y las marionetas de teatro de la escuela, entonces decidió buscar un centro de aprendizaje de confección y patronaje en París donde pudiera desarrollar todo su talento. Fue éste un período de formación y también de dudas entre decidirse por el teatro o la moda, en que el adolescente Saint-Laurent devoraba Vogue y otras revistas especializadas, al tiempo que leía a Marcel Proust, su autor favorito. A los 17 años se fue a vivir solo a París, dispuesto a aprenderlo todo sobre la alta costura.

Estudió en la Chambre Syndicale de la Couture, impulsado por Michel de Brunhoff, director de Vogue, a quién le mostró sus diseños, resultó complacido y decidió publicarlos en su revista, pero abandonó el curso decepcionado a los pocos meses ya que no cumplia con sus expetativas, pero no se rindió frente al diseño ya que luego de ganar el concurso del Secretariado Internacional, a los 18 años empezó a trabajar para Dior, quién justo antes de morir lo eligió como sus sucesor en el cargo de Diseñador Jefe de la casa. Durante tres años colaboró de un modo estrecho con Dior, quien criticaba a menudo sus extravagantes propuestas pero al mismo tiempo admiraba el talento creador de su joven discípulo, al que solía llamar «mi príncipe».

A los 21 años ya se había convertido en el modisto más jóven de la alta costura francesa. Una vez que fue nombrado director de arte de la firma, lanzó su primera colección, que presentó con el nombre de Trapecio y con la que obtuvo un éxito clamoroso al prolongar el estilo New Look.

Entre el público que asistió a ese desfile se hallaba Pierre Bergé, un amigo de Dior y habitual del círculo de la moda parisiense, que con el tiempo se convirtió en socio, amigo y amante de Yves.

En 1960 tuvo que dejar la casa de Dior ya que fue llamado a cumplir el servicio militar francés, donde sus compañeros constantemente lo acosaban por ser modisto y su elección sexual, lo que lo llevó a ser internado en un hospital a los 20 días por un ataque de estrés.

Mientras estaba internado lo llamaron para decirle que la casa de Dior no le reservaría su puesto lo que llevó a que su estado empeorara y terminó en el psiquiátrico de Val-de-Grace.

En el mismo año sale del psiquiátrico y demanda a la firma por daños morales con la ayuda de su amigo Pierre Bergé. Con ese dinero sumado al apoyo financiero del empresario J. Mack Robinson de Atlanta, un hombre de negocios estadounidense interesado en la moda, creó su propia casa de costura.

La imagen y el logotipo de la empresa (un monograma con las iniciales YSL superpuestas) fueron creación del importantísimo diseñador gráfico francés Cassandre en 1961, y siguen en uso hoy en día

En 1962 presentó una primera colección,Ligne Trapéze, bajo su nombre y cuatro años después lanzó el esmoquin, que con el paso del tiempo se convirtió en un clásico. Con esta prenda y el resto de sus creaciones se erigió en el pionero de una moda más democrática, rápida y asequible, pensada para las nuevas generaciones y la implantación del prêt-à-porter como una línea comercial completa.

Fue de los primeros en incorporar mujeres de raza negra como modelos en sus desfiles.

Era amante del arte y su desfile de otoño de 1966, inspirado en Mondrian, causó sensación y críticas negativas.

A mediados de los años sesenta se puso a trabajar en colecciones pensadas para la mujer madura y sofisticada. La actriz Elizabeth Taylor lució en su boda con Richard Burton un modelo de Saint-Laurent, y otras famosas, como Marlene Dietrich, Farah Diba, la duquesa de Windsor, Sofia Loren o Catherine Deneuve, también llevaron sus vestidos en alguna ocasión. Con la complicidad de su mejor amiga, Betty Catroux, Saint-Laurent creó un estilo andrógino con el que pretendió encontrar para la mujer el equivalente del traje de hombre.

En 1970 sus desfiles destacaron por la presentación de la americana femenina y vestidos y blusas que dejaban la espalda al descubierto. Pero el hecho de que su colección «Estilo años 40» obtuviera muy malas críticas fue motivo suficiente para que Yves decidiera abandonar la moda durante los dos años siguientes. A principios de los años setenta hizo de modelo para su colección Rive Gauche de prêt-à-porter masculino, y en 1971 enfrentó un escancándolo por posar desnudo frente a la cámara de Jean-Loup Sieff para promocionar perfume masculino M7, Yves Saint Lauren recurrió a una fotografía de desnudo frontal, donde posaba con los genitales visibles.

Con la colaboración de sus dos mejores diseñadoras, Loulou de La Falaise y Anne-Marie Muñoz, en 1974 el modisto reapareció con una colección dedicada al Segundo Imperio y de nuevo escuchó aplausos. Ese año la revista Time lo denominó «rey de la moda» y le dedicó una portada.

Las exigencias de producción en alta costura y prêt-à-porter (dos colecciones al año de cada categoría) le acarrearon un estrés creciente, que combatía con alcohol y drogas, lo que lo llevo a ingresar varias veces en hospitales. Harto de esta situación, Bergé lo abandonó en 1976.

En los años noventa pasó largas temporadas en su palacete de Marrakech, en el que se encerraba durante semanas para crear sus colecciones. En París, el 12 de julio de 1998, con motivo de la final del Mundial de Fútbol, 300 modelos desfilaron en el Estadio de Saint Denis en una retrospectiva de cuarenta años de creación del modisto. Y ese mismo año creó la que sería su última línea de prêt-à-porter.

Yves Saint Laurent anunció su retiro del diseño de moda y las pasarelas en enero del año 2002.

Pocos días antes de morir a los 71 años, formalizó su prolongada relación con Pierre Bergé mediante una unión civil, seguramente para solucionar cuestiones de herencia. Habían mantenido su relación amistosa hasta el final, si bien viviendo separados desde 1992.

Ocho Diseñadores

GIORGIO ARMANI

Giorgio Armani nació el 11 de julio de 1934 en Italia. Es considerado uno de los diseñadores de moda más influyentes en el mundo textil, y principalmente reconocido por su ropa de hombre.

Aunque su primera afición fue la fotografía, Giorgio Armani estudió Medicina en la Universidad de Milán y, tras cumplir el servicio militar en 1957, comenzó a trabajar en los grandes almacenes La Rinascente como diseñador de escaparates.

Durante 9 años fue diseñador para Nino Cerruti, y en 1974 decidió abandonar la firma y formar su propia empresa. Tan solo cuatro años más tarde fundó junto a su socio Sergio Galeotti la sociedad Armani, dedicada a moda masculina inicialmente y un año más tarde también a la femenina, coincidiendo con la llegada de su hermana Rosanna a la empresa.

Sus prendas son cómodas, habitualmente de líneas rectas y más bien sobrias, si bien confeccionadas en materiales selectos. Sus colecciones de mujer inciden en una estética más bien andrógina, no resaltan las formas y más bien buscan una estilización realzando la verticalidad. No abusa del colorido, si bien incluye ocasionales aplicaciones de pedrería e hilos metálicos.

Es reconocido en Hollywood por vestir estrellas del espectáculo. Sus diseño aparecen en la pantalla grande para la película American Gigolo, con un joven Richard Gere y en la película Phenomena, del director italiano Dario Argento.Es un diseñador recurrente entre las estrellas que acuden a las entregas de los Premios Óscar. En fecha reciente, la cantante Beyoncé se ha convertido en imagen publicitaria de su fragancia Diamonds.

TOM FORD

Thomas Carlyle Ford  nació en Austin, Texas el 27 de agosto, es un diseñador de modas y director de cine estadounidense. Considerado uno de los más famosos e influyentes diseñadores de la historia pasó gran parte de su infancia en Santa Fe, Nuevo México, y se mudó a Nueva York para estudiar Historia del arte en la Universidad de Nueva York. Allí descubrió su verdadera vocación: la moda.

Luego de Nueva York decidió mudarse a Paris y estudiar el mundo de la pasarela, y luego Milán, donde entró a trabajar en la firma Gucci como director creativo, fue el responsable de sacar la marca de quiebra y la convirtió en una empresa que hoy vale 4300 millones de dólares, por eso se lo considera como el salvador de Gucci.

Ford llegó a Gucci como diseñador de ropa de mujer y fue ascendido poco tiempo después hasta director de diseño de la empresa, con lo que tenía bajo su responsabilidad la concepción de todos los productos de la marca, como ropa, perfumes, zapatos y accesorios, además de la imagen de la compañía, sus campañas publicitarias y el diseño de sus tiendas.

Tom Ford y el porno chic para Gucci de la mano de Mario Testino

En abril del 2004, Ford abandonó la marca Gucci y un año después anunció la creación de la marca TOM FORD, Acompañado por Domenico de Sole, presidente y jefe ejecutivo del Grupo Gucci, quien le asistió como líder ejecutivo de la empresa.

Publicidades de Tom Ford por el fotógrafo Terry Richardson

La primera película que dirigió fue A Single Man, una adaptación de la novela Un hombre soltero de Christopher Isherwood. Se estrenó en 2009 y su protagonista, ColinFirth, ganó la Copa Volpi al mejor actor en el Festival de Venecia de 2009 por su interpretación de George. En la película también participan los actores Julianne Moore, Matthew Goode, Nicholas Hoult, GinniferGoodwin y el modelo español Jon Kortajarena.

JOHN GALLIANO

John Galliano nació el 28 de noviembre de 1960 bajo el nombre de Juan Carlos Antonio Galliano-Guillén, su padre era "llanito" gibraltareño y su madre española. Se trasladó a Londres cuando era niño y recibió educación en la Wilson's School de Wallington. En 1984 se graduó en diseño de modas de la St. Martin's School of Arts, con una colección inspirada en la Revolución francesa.

Tras ello estableció su propia marca, con su nombre, iniciando así una sólida carrera como diseñador de modas. Le fue otorgado el premio Diseñador Británico del Año en 1987, 1994 y 1995. En 1997 compartió el premio con Alexander McQueen, su sucesor en la firma Givenchy. Ha trabajado también con Susannah Constantine.

En los años 1990, Galliano pasó a vivir a París buscando ayuda financiera y una amplia cartera de clientes. En 1995, Bernard Arnault, dueño del conglomerado LVMH le asignó el puesto de diseñador de Givenchy, esto lo convirtió en el primer diseñador británico que dirigía una casa francesa de alta costura. Menos de dos años después, el 14 de octubre de 1996, LVMH trasladó a Galliano a la firma Christian Dior. Su primer desfile para Dior coincidió con el 50 aniversario de la firma, el 20 de enero de 1997.

 Su amor por el teatro y la femineidad juegan un papel central en sus creaciones, “Mi papel es seducir”, ha dicho. Galliano ha afirmado varias veces que la actriz Charlize Theron es su musa y ha creado vestidos ex-profesionalmente para ella, los cuales ha usado en eventos como la alfombra roja de los Premios Óscar del 2006 y los Globos de Oro del 2005. Theron forma parte de la campaña de anuncios para la fragancia de Dior "J'Adore", mientras que la nieta de Elvis Presley, Riley Keough, es la cara de su perfume; "Miss Dior Cherie" y Kate Moss en fotografías de Nick Knight, hace lo propio con su campaña de ropa casual. Cate Blanchett y Nicole Kidman han usado sus creaciones en el pasado para los Premios de la Academia. Hasta el 2011, entre su propia firma y Dior, Galliano producía anualmente 6 colecciones de alta costura y de ropa casual.

El 25 de febrero de 2011, la casa de diseño Christian Dior relevó a John Galliano de sus funciones en la prestigiosa firma por haber proferido “insultos racistas y antisemitas”. La maison Dior inició los trámites de despido del creador el 1 de marzo del 2011, después de que se hiciera público un vídeo en el que Galliano, visiblemente ebrio, declara «adorar a Hitler». Posteriormente Galiano fue juzgado y condenado a 6.000 euros de multa por injurias racistas y antisemitas.

ALEXANDER MCQUEEN

Lee Alexander McQueen fue un diseñador de modas inglés, nació el  17 de marzo de 1969 en el East Endy el 11 de febrero de 2010 fue encontrado muerto en su domicilio londinense a los 40 años de edad.

Dejó su huella bien marcada en la moda mundial, fue un revolucionario que no temía dejar su mejor catálogo de moda llena de surrealismo y a la vez, pret-a-porter. Destacan las chaquetas de oro, los vestidos blancos y angelicales y perlas en tonos rojos y dorados. Hasta en la última colección de su vida, Alexander McQueen volvió a demostrarnos su ilimitada imaginación y creatividad y su sorprendente destreza técnica.

Dejó la escuela a los 16 años, ya que desde pequeño había comenzado a diseñar ropa para sus tres hermanas y ya entonces tenía clara su intención de convertirse en diseñador.

En 1989, a sus 20 años, consiguió trabajo con el diseñador Koji Tatsuno, quien tenía bases en sastrería inglesa. McQueen se graduó en 1994 de la prestigiosa escuela St. Martins College of Art & Design de Londres. En 1992, el 51% de Alexander McQueen fue adquirido por Gucci, con él como director creativo. En el año 1996 sucedió a John Galliano como chiefdesigner de Givenchy. En el 2003 fue nombrado Most Excellent Commander del Imperio Británico por su majestad la Reina.Finalmente en el año 2007 obtuvo el título de Diseñador Británico del Año por cuarta ocasión.

Era abiertamente homosexual, y en el verano de 2000, McQueen se casó extraoficialmente con su compañero George Forsyth, director de documentales, en un yate en Ibiza. La relación terminó un año después y McQueen y Forsyth formaron una estrecha amistad.

Tenía una estética muy caracterizada por su cabeza rapada y tatuajes por todo su cuerpo, lo que comunicaba un joven rebelde, más que un diseñador de alta costura. Sin embargo, más allá de su imagen ha sabido consolidarse como uno de los creativos más influyentes de la haute couture de la industria fashion actual. Así todo, siendo controvertido y vanguardista, y con fama de chico malo, se destaca entre los jóvenes creativos.

Cada año presentaba sus colecciones en París, donde sorprendía y conmovía. Famoso por sus desfiles, éstos fueron siempre temáticos y contaban con intervalos experimentales y extravagantes. En sus prendas utilizaba distintos elementos, y daba lugar a las influencias de las artes y la artesanía, ya que tenía una profunda experiencia y formación en artesanía de su periodo inicial. Sus colecciones mezclaban las características primordiales de las industrias británica, francesa e italiana; destacando la sastrería hecha a medida, la artesanía de los talleres de alta costura y el perfecto acabado de los diseños.

La repentina muerte del diseñador se produjo en pleno lanzamiento de la temporada Otoño - Invierno de 2010.Tras su muerte,se realizó una exhibición de sus trabajos en Nueva York,llamada "SavageBeauty" , recopilando las piezas mas sobresalientes de sus colecciones.

"RomanticMind" "Tienes que conocer las reglas para romperlas. Eso es por lo que estoy aquí, para demoler las reglas, pero para mantener la tradición " McQueen promovió tenazmente la libertad de pensamiento y expresión, y defendió la autoridad de la imaginación. Al hacerlo, él era un ejemplo de la persona romántica, el héroe-artista que incondicionalmente sigue los dictados de su inspiración. "Lo que estoy tratando de llevar a la moda es una especie de originalidad", dijo. McQueen expresó esta originalidad lo más fundamental a través de sus métodos de corte y de la construcción, que eran a la vez innovadores y revolucionarios.

Alexander McQueen se inspiraba en el romanticismo, en la muerte, melancolía, desde lo más vano y común hasta las cosas más extrañas y difíciles de comprender.La inspiración de sus colecciones podía proceder de cualquier parte. La música, el cine, la naturaleza, el diseñador era como una esponja que absorbía todas las influencias del exterior, y las interiorizaba, para después darles vida, en forma de vestidos. Todas sus pasarelas tenian un concepto, contaban una historia, estaban llenas de emociones.

La obra Sarabande,que inspirado en el baile del siglo XVI, una pasarela de naturaleza muerta donde se podía notar el romanticismo, que era muy importante en todas sus obras y un toque de melancolía por el uso de la escenografía y la música de fondo que usaba y el romanticismo lo podiamos notar en las flores que usa, porque quien no sabe que las flores son románticas, todo esto en conjunto se pude observar lo que pensaba, sentía, quería al mostrar su colección ya que lo dice muy explícitamente en todas sus pasarelas.

Alexander McQueen quiso romper todas las reglas para crear un estilo propio y devolver la originalidad al mundo de la moda. El concepto de lo sublime le obsesionaba. Le interesaban las condiciones climáticas extremas, el terror que puede llegar a provocar la naturaleza, y a la vez la belleza terrible de ésta. Alexander McQueen es conocido como un genio de las pasarelas, aun después de su muerte sus diseños siguen saliendo a las pasarelas y hay un museo de sus obras.

Descrito como un 'genio moderno' por Alexandra Shulman, editora de moda de la revista británica Vogue, Lee Alexander McQueen se ganó la reputación de 'enfant terrible' dentro del exclusivo círculo de la moda en este país.

Su herencia irá destinada en parte a sus perros, a los estudiantes de moda de la escuela Central Saint Martins de la capital inglesa y a diversos familiares.

RAF SIMONS

Raf Simons nacido en 1968, es un diseñador de moda belga. Estudió diseño industrial, pero al cabo de unos años de estudio independiente, se convirtió en diseñador de ropa masculina en 1995. Inicialmente, trabajó con Walter Van Beirendonck en París, donde fue expuesto a la labor de Martin Margiela y Jean-Paul Gaultier.

Sus colecciones (sólo para hombre) están fuertemente influenciadas por la cultura de la juventud. A menudo combina el corte clásico de la sastrería masculina con el estilo baggy (ancho) callejero, considerado unas de sus mayores influencias. Su estilo ha sido ampliamente reconocido por los críticos y la industria de la moda. Se le considera uno de los más importantes innovadores en la moda masculina contemporánea.

Raf Simons presenta sus colecciones dos veces al año en París, pero trabaja y vive en Amberes, Bélgica. En sus primeros años, su pasarela se mostraba siempre de modos poco convencionales: los modelos (a veces no profesionales) iban corriendo por la calle o caminando en un parque, en un puente, o en torno a un estudio de fotografía.

Sus dos colecciones RafSimons y RafbyRafSimons se venden en Barneys, Seven en Nueva York y en una variedad de lugares en todo el mundo. Sus colaboraciones más recientes han sido con Eastpak, Doctor Martens o la actual con Fred Perry. En abril de 2012 fue nombrado director creativo de la casa francesa Dior como remplazo del inglés John Galliano.

En el verano de 2005 fue nombrado director creativo de Jil Sander, propiedad del Grupo Prada. Refiriéndose al trabajo de RafSimons en la Colección Otoño-Invierno 2007 para Jil Sander, Cathy Horyn del New York Times escribió "Un diseñador belga llamado RafSimons está haciendo furor en el mundo de la moda. Es su tercera colección para JilSander. Desde que se convirtió en su director creativo hace 18 meses, su trabajo es perfecto". También añadió: "Hay algunos diseñadores que han demostrado que no necesitan de una muleta, de un club o de un libro original sobre ropa de diseño, entre ellos el Sr Alaïa, Karl Lagerfeld y RafSimons."

Sus colecciones para JilSander se venden en tiendas del mismo nombre y otras boutiques multimarca alrededor del mundo. En Nueva York, se vende en Jil Sander, Bergdorf Goodman, Barney's, Jeffrey, y Linda Dresner.

Su segunda línea, RafbyRafSimons, se puso en marcha en la temporada Otoño-Invierno 2006, y en su lanzamiento fue reconocida como una de las "más impresionantes líneas de la temporada"

NICOLAS GHESQUIÈRE

Nicolas Ghesquière nació en 1971 en Comines, Francia y creció en Loundun, Poitou-Charentes, Francia es un diseñador de modas reconocido mundialmente y hasta diciembre de 2012 fue director de la casa de modas, propiedad de Grupo Gucci (a su vez propiedad de Pinault-Printemps-Redoute), Balenciaga.

Hijo de un belga, dueño de un campo de golf en el pueblo de Poitevine en la región de Loundun y de una francesa, amante de la moda. Desde temprana edad Ghesquière disfrutó de los deportes (equitación, esgrima, natación), y muchas de sus colecciones están inspirados en ellos. Ha dicho que le encanta el elegante uniforme del esgrima. Ghesquière es fanático del director de cine estadounidense, Brian de Palma. Creció en el pequeño pueblo de Loundun en el poniente de Francia (región donde se habla Poitevin-Saintongeais). Anunció a los 12 años que quería ser diseñador, aunque actualmente ha admitido que esto se debió en cierto sentido a su deseo adolescente por hacer algo diferente a lo que hacían sus padres y para mitigar el aburrimiento de la vida del pueblo. Así que hacía esbozos de vestidos en sus libretas escolares, vestidos con las cortinas de su madre y, con los cristales de candelabros de su abuela, aros.

En vacaciones escolares trabajaba en talleres de diseñadores. A los 14 años obtuvo una pasantía con el diseñador francés Agnès B, el cual le fue remunerado con ropa. Más adelante trabajaría con CorinneCobson, más tarde decidió que la moda requería de un duro trabajo y volvió a su casa para terminar con sus estudios. Tras terminarlos, Nicolas trabajó de 1990 a 1992 como asistente del diseñador Jean-Paul Gaultier. Después trabajó en Pôles, diseñando la línea de ropa tejida, a lo que siguieron una serie de asignaciones poco favorables incluyendo a la casa italiana de Callaghan.

Gracias a sus contactos con Marie-AmélieSauve y NathalieMarrec, de Balenciaga, Ghesquière eventualmente consiguió un trabajo ahí diseñando para el mercado asiático de la firma.

Fue asignado para ser el nuevo diseñador para la casa Balenciaga. Ghesquière tomó, como una vez lo describió "lo que muchos podrían llamar como el peor puesto en la moda": diseñando uniformes y ropa para funerales para el mercado japonés de Balenciaga. Aparte, fue ascendido durante lo que se podría llamar como "tiempos críticos" para la "agonizante casa de moda"

En 1997, a los 25 años Ghesquière fue la sorpresiva elección para dirigir Balenciaga como director creativo luego de que su predecesor belga, JosephusThimister, fuera despedido tras un desastroso desfile con una banda sonora que "dejaba sordas" a las personas, por lo que los asistentes vaciaron el recinto. Por entonces Balenciaga era propiedad del Groupe Jacques Bogart, en mala situación. Sus directivos se dieron cuenta de su talento cuando diseñó una pequeña colección para su subsidiaria japonesa. Es conocido por su sentido de la silueta.

Constantemente reinventándose y moviéndose en nuevas direcciones, cambió totalmente a Balenciaga. Un aspecto de la devoción del diseñador por el legado de la casa es su respeto por la elegancia e inventiva de Cristóbal Balenciaga.

Sin embargo, le gusta repetir y trata de probar que está lejos de ser un nostálgico y a menudo utiliza sus recuerdos de "niño de los 80's" (como se ha descrito a sí mismo), y su visión sobre el futuro de la moda en sus creaciones. Ghesquière ve hacia el futuro con sus colecciones con una mezcla de elementos de ciencia ficción, formas orgánicas y clasicismo francés.

El Grupo Gucci (PPR) compró Balenciaga en el 2001. Ghesquière, quien quería permanecer ahí para expandir a Balenciaga, sólo podía ser adquirido mediante casa. "Es una feliz relación" afirma Ghesquière. "Ha funcionado porque ellos querían que yo les explicara lo que yo podía hacer con Balenciaga, y no al revés". Las colecciones de Ghesquière son frescas e innovadoras, pero cuentan también con un enorme impacto comercial; no tanto en términos de lo que él mismo vende (el suyo es un producto enrarecido y sofisticado) sino en términos de influencia para con otros diseñadores.

Al principio, era un completo desconocido. Su primera colección fue Primavera/Verano de 1998, una muy fuerte colección que regresaba a las raíces de Balenciaga, sin embargo poca gente asistió a su desfile. Compitiendo en el horario de las pasarelas de París con John Galliano en Dior, Alexander McQueen en Givenchy, Marc Jacobs en Louis Vuitton y Stella McCartney en Chloé, la primera colección de Ghesquière no tuvo un gran impacto. Para el año 2000, con siete colecciones respaldándolo, el panorama era muy distinto. Durante la colección pret-a-porter de Otoño/Invierno en febrero del 2001, cuando su desfile fue proclamado como "totalmente original" por SuzyMenkes, las creaciones de Ghesquière enfrentaban tal demanda que Balenciaga en París no pudo satisfacer la demanda de la gente que se reunía diariamente en la principal tienda de la marca.

A menudo es referido como el diseñador de los diseñadores y se le compara su habilidad de sentir y de darle forma a la moda con la de Yves Saint Laurent. En Octubre del 2000 fue nombrado diseñador vanguardista del año en los premios de Moda de VH1/Vogue, y un año después fue nombrado Diseñador del Año de Ropa Femenina por el CFDA. Recientemente Ghesquière apareció en la lista de las 100 personas más influyentes del 2005 de la Revista Time, el único diseñador de modas en la edición de ese año (exceptuando Ralph Lauren y Sean Combs, quienes sí aparecieron, pero no por la moda).

Ghesquière estableció a Balenciaga como una poderosa marca internacional, desarrollando perfumes, ropa para hombres y varias líneas de accesorios. Cuando se le preguntó que si por seguir a la tradición de la firma reprime alguna parte de él, y si habiendo salvado a la marca querría crear la suya propia, con su nombre, sonriente Ghesquière contestó: "Tal vez haya salvado la casa de Balenciaga... pero ella también me ha salvado a mí. Sí, por supuesto me gustaría crear algo que llevara mi nombre en algún momento, pero ahora mismo, estoy muy feliz. Balenciaga es un excelente resguardo para mi, tanto por mostrar mi trabajo como por protegerlo" A menudo viste la ropa de Maison Martin Margiela, otro diseñador al cual respeta profundamente. En noviembre de 2012 se anunció su salida de Balenciaga, confirmada por la empresa.

“La Maison Louis Vuitton está encantada de darle la bienvenida a Nicolas Ghesquière, uno de los mayores talentos de hoy en día. Él traerá una visión creativa moderna a las colecciones de las mujeres de la casa, a partir de los valores de elegancia, buen hacer y la calidad extrema que se encuentran en el corazón de la Maison Louis Vuitton desde 1854”, indicó la firma a través de un comunicado mundial. Se pensó que Ghesquière ocuparía el mismo cargo que Jacobs, es decir, dirección artística de Louis Vuitton; sin embargo, aun siendo una de las figuras más internacionales y emblemáticas de la moda, estará a cargo sólo de “colecciones de mujeres” a diferencia de Jacobs, quien lo supervisaba todo.

Tras 15 años, tiempo en que logró renovar los códigos, marcando tendencias, que luego copiaban otras grandes marcas, el emblemático diseñador (que llega a Louis Vuitton acompañado de sus musas: Kristen Stewart, Jennifer Connelly y Charlotte Gainsbourg) ha declarado “Me siento muy honrado de la misión que me han confiado y orgulloso de unirme a la historia de esta gran firma. Compartimos valores comunes y una visión. No puedo esperar para unirme al equipo. Juntos vamos a construir el futuro de la marca”. La primera colección del diseñador fue en la semana de la moda de París este marzo pasado, donde se presentó las propuestas para otoño/invierno 2014 de Louis Vuitton.

KARL LAGERFELD

Karl Otto Lagerfeld nació el 10 de septiembre de 1933 en Hamburgo, Alemania es ampliamente reconocido como uno de los diseñadores de moda más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Debe gran parte de su popularidad a su labor para la firma Chanel, a su actividad como fotógrafo y también a sus llamativas apariciones públicas, muchas veces rodeado de celebridades del espectáculo.

Su padre, Christian Lagerfeld, era miembro de una familia de banqueros sueca e hizo su fortuna al introducir la leche en polvo en Alemania. Su madre, Elizabeth, era alemana. Karl fue su único hijo en común; nació 10 años después de que la pareja se casara, cuando su madre tenía 42 y su padre 60. Ambos habían tenido otros hijos en matrimonios anteriores.

Karl Lagerfeld emigró a París en 1953, en 1955, a los 22 años, Lagerfeld fue premiado con un puesto de trabajo en la casa de modas Pierre Balmain, tras haber ganado un concurso patrocinado por el Secretariado Internacional de Lana. No era la primera vez que participaba; años antes le derrotó Yves Saint Laurent.

Karl Lagerfeld se hizo un nombre como creador independiente, colaborando con una variedad de diferentes casas de moda que incluyen nombres como Chloé, Fendi y Chanel. Además, en los 80 fundó su propia marca, llamada Lagerfeld, la cual lanzó perfumes y líneas de ropa. Es conocido por su gusto y costumbres elitistas, de una excentricidad a veces snob, que no duda en mezclar con guiños a la cultura de consumo y a las estrellas populares. A principios de la década de 1990 eligió a nudistas y a una estrella italiana de filmes eróticos (MoanaPozzi) para que desfilasen con su colección Blanco y negro para la firma Fendi. A las críticas contra Pozzi, Lagerfeld respondió: «Las mujeres comunes caminan como Moana y como modelos al 50%».

Pasarela Chanel por Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld trabajó como diseñador por las casas de moda más importante :

1955-1958: Pierre Balmain

1958-1963: Jean Patou

1963-1978, 1992-1997: Chloé

1965-hoy: Fendi

1974-hoy: Karl Lagerfeld

1983-Hoy: Chanel

2004: Hennes&Mauritz (H&M)

En 2004 diseñó algunos atuendos para la gira internacional de la cantante Madonna, "Re-Invention Tour" y, recientemente, diseñó algunos para la gira "Showgirl" de KylieMinogue.

Recientemente, Lagerfeld colaboró con la firma de moda sueca H&M. El 12 de noviembre del 2004, H&M ofreció un número limitado de diferentes prendas en centros comerciales seleccionados, para mujeres y hombres. Sólo dos días después de haber surtido los centros comerciales, H&M había anunciado que todas sus prendas habían sido agotadas. Lagerfeld ha dicho que no teme que trabajar con firmas más populares manche su imagen.

También es fotógrafo y produjo "Visonaire 23: The Emperor's New Clothes", una serie de fotografías de desnudos del modelo sudafricano David Miller. Recibió en el 1996 el premio de cultura de la asociación alemana de fotografía.

Además, el hecho de que «el rey de la moda» (como llaman a Karl en Alemania y en otros diversos países de Europa) estuvo personalmente interesado en el grupo musical Tokio Hotel, demostró que el líder de dicho grupo, Bill Kaulitz, está muy familiarizado con el mundo de moda. En otoño de 2009 Lagerfeld fotografió a Kaulitz para la Vogue alemana, lo que fue un gran honor para Bill.

En 2010, fue el fotógrafo elegido para el tradicional Calendario Pirelli del año siguiente. Caracterizó a las modelos (entre ellas, la actriz Julianne Moore) como personajes mitológicos y (por primera vez en dicho calendario) incluyó desnudos masculinos.

Calendario Pirelli por Karl Lagerfeld 2011